Органические и минеральные удобрения сада

Содержание

1. Органические удобрения

2. Навоз

3. Компост

4. Помет

5. Торф

6. Минеральные удобрения

7. Рекомендуемые дозы минеральных удобрений

8. См. также

9. Список литературы

Удобрения (органические и минеральные) при правильном их применении позволяют улучшать рост растений, повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям произростания и урожайность.

Органические удобрения содержат почти все необходимые для растений элементы питания, включая микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы.

Одним из наиболее ценных органических удобрений является навоз (конский, овечий, коровий, свиной). Содержащиеся в навозе шинельные вещества переходят в доступные растениям соединения постепенно, на протяжении 3—5 лет. Для повышения эффективности навоз сразу после разбрасывания необходимо заделать в почву. В первый год после внесения навоза наиболее полно используется растениями входящий в его состав калий (до 80 %), несколько меньше фосфор (до 60 %) и меньше всего азот (до 30 %). Поэтому наряду с навозом при удобрении сада следует добавлять минеральный азот и фосфор. При этом навоз и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки, а азотные — весной под перекопку.

Быстродействующим органическим удобрением является навозная жижа, которая используется для приготовления компостов, а также для подкормки весной и в начале лета. При подкормках садов и ягодников берут 1,5 кг навозной жижи на 1 м² удобряемой площади. В навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 10 г на 1 кг жижи. Сразу после внесения навозную жижу следует заделать в почву.

Наиболее концентрированным органическим удобрением является птичий, особенно куриный, помет. Птичий помет используется в виде подкормки, а также как основное удобрение. Для подкормки в сухом виде берут 200—300 г помета на 1 м² удобряемой площади, в жидком виде — на 1 часть помета 8—10 частей воды. Жидкий помет лучше вносить сразу же после разведения.

В качестве удобрения можно использовать торф. Его лучше применять в виде компостов — торфорастительных, торфонавозных торфожижевых и др. Чистый торф рекомендуется вносить в удвоенной дозе по сравнению с навозом. Перед использованием его следует проветрить. В практике торф вносят вместе с навозом и минеральными удобрениями, на кислых почвах — вместе с известью.

Торфонавозные компосты приготовляют укладывая на дно ямы или площадки поочередно слой торфа и навоза толщиной по 20—30 см. Для ускорения процесса разложения торфа (особенно в зимнее время) желательно в середину компостной кучи или ямы закладывать очагами небольшое количество горячего навоза. При компостировании торф не следует уплотнять.

В торфожижевых компостах слой торфа заливают навозной жижей. На 1 т торфа расходуется от 2 до 5 т жижи. Готовый компост вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки. Готовятся также компосты из старой соломы, сорной растительности, опавших листьев и др. Растительные отходы складывают послойно, пересыпая каждый слой суперфосфатом или фосфорной мукой в количестве 2 % от всей массы компоста. Сверху компостную яму или кучу закрывают слоем торфа или почвы. Сухой компостированный материал следует поливать навозной жижей или водой. Рекомендуемая влажность компостированной массы — 60%. Через три-четыре месяца после укладки компост готов к употреблению.

Компостировать таким же способом можно любые органические остатки, в том числе и пищевые отходы, но такие компосты следует делать только в траншеях и углублениях глубиной около 0,5 м. На дно углубления кладут подстилку из торфа, далее укладывают компостируемый материал с внесением по возможности отдельными очагами навоза из расчета 100 кг на 1 м³ компоста. Через пять-шесть дней компостируемый материал накрывают слоем земли толщиной 20 см. Компост готов через три-четыре месяца.

К органическим удобрениями относятся также зола и пресноводный ил. Зола березовых дров, стеблей подсолнечника и соломы содержит большое количество фосфора и калия. В золе хвойной древесины, торфа и каменного угля меньше питательных веществ. Ил со дна водоемов по содержанию питательных вещество не уступает навозу.

В саду используются также минеральные удобрения — простые и комплексные.

К простым минеральным удобрениям, содержащим один основной элемент питания, относятся калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Комплексные минеральные удобрения — калийная селитра в виде подкормок, нитрофос для почв, где ощущается недостаток для растений азота и фосфора; менее эффективен аммофос, который содержит фосфор и мало азота.

Вносить удобрения в почву нужно осторожно. Неправильное использование удобрений может отрицательно сказаться на росте и плодоношении растений, а чрезмерно высокие дозы могут привести к гибели растений. Если перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена органическими и минеральными (калийными и фосфорными) удобрениями, то в первые три-четыре года после посадки следует вносить только азотные удобрения, а в первый год их можно не вносить; на второй и третий год рано весной, перед первым рыхлением, вносятся азотные удобрения: на 1 м² приствольного круга 18—27 г аммиачной селитры или 13—20 г синтетической мочевины. Начиная с четвертого года вносят простое минеральное удобрение (азот, калий и фосфор) и органическое удобрение.

В плодоносящих садах органические удобрения вносят один раз в два-три года по 4—6 кг на 1 м² удобряемой площади. Минеральные удобрения рекомендуется вносить ежегодно в дозах, указанных в табл.

Дозы минеральных удобрений — примерные, поэтому в каждом конкретном случае их следует уточнить с учетом биологических особенностей пород и сортов растений в саду, их обеспеченности влагой, содержания питательных веществ в почве и др.

Большое значение имеет способ внесения минерального удобрения. Поверхностное внесение удобрений малоэффективно. Хороший эффект дает внесение удобрений (особенно фосфора и калия) в щели-скважины на глубину 30—40 см в зависимости от глубины залегания корневой системы. Делают две-три скважины на 1 м² удобряемой площади. После внесения удобрений (в сухом виде или разведенные водой до 2 %-ной концентрации) скважины закапывают землей. Эффективно также внесение фосфора и калия в кольцевые канавки глубиной 30—40 см, которые выкапывают по периферии кроны; от кольцевой канавки к центру приствольного круга выкапывают радиальные канавки, не доводя их до ствола дерева на расстояние 1 м. На дно канавок высыпают половину дозы удобрений, рассчитанной на всю удобряемую площадь под деревом, после этого удобрение перекапывают. Вторую половину удобрений перемешивают с вынутой землёй и всё вместе засыпают в канавки. Такие работы проводят один раз в три-четыре года.

При нарушении корневого питания рекомендуется выполнять внекорневые подкормки плодовых деревьев солями микроэлементов (железа, цинка, меди) путем двукратного опрыскивания надземной части дерева 0,5—1 %-ным раствором сернокислого цинка (при появлении признаков розеточности) или 0,15 %-ным раствором комплексонов железа (при хлорозе).