Ограды, изгороди

Содержание

1. Живые изгороди

2. Деревянные ограды

3. Ограды из сетки

4. Ворота и калитки

5. См. также

 

Садовый участок начинается со входа. Надо помнить, что даже самый красивый домик много теряет, если вход оформлен небрежно или покосился забор.

Проектируя ограды, следует учесть, как они будут сочетаться с архитектурой домика. Вряд ли можно считать удачным ограждение деревянного домика металлической сеткой с вычурными металлическими украшениями, окрашенными яркой краской.

Ограда участка имеет важное значение — это и граница вашей территории, и красивый архитектурный элемент.

Возводить высокие глухие заборы вообще не рекомендуется: они не красивы и требуют большого расхода материалов.

Красиво сочетание невысоких ограждений с декоративными кустарниками, вьющимися многолетними растениями. Особенно хороши живые изгороди. Их высаживают из кустарников боярышника, желтой акации, терновника и др. Густота размещения низкорослого кустарника в рядах должна быть 0,25—0,35 м, ширина живой изгороди не более 0,8 м.

Стригут живые изгороди ранней весной и второй раз (если кустарник быстрорастущий) — в конце июня или начале июля.

Ограды, изгороди могут быть сплошные и решетчатые, с воротами, калитками. Материалом для ограды служат камень, кирпич, доски, жерди и др.

Для устройства деревянной ограды прежде всего в землю вкапывают деревянные столбы на расстоянии 2 м друг от друга. Для защиты от гниения нижние части столбов надо покрыть смолой или обуглить. Между собой столбы связаны горизонтальными перекладинами (как правило, двумя), к которым вертикально прибивают планки или бруски на произвольном расстоянии друг от друга.

Заполнить пространство между столбами можно иначе: бруски пришить в косом направлении, под углом 45 ° к горизонтальным перекладинам.

На границе с соседним участком ограда может быть не такой капитальной, а в виде штакетника. Его выполняют из деревянных столбиков диаметром 5—6 см, вкопанных в землю на расстоянии 45—50 см друг от друга и связанных между собой перекладиной. Столбики могут быть сделаны из брусков сечением 150x150 мм с выдолбленными в их боковых поверхностях гнездами, в которые вставляются две поперечные перекладины из брусков сечением 40x40 мм.

Штакетник может быть и без столбиков и перекладин. Для этого колышки диаметром 2,5—3 см и длиной 35— 40 см забивают в землю на глубину 12—15 см под углом таким образом, чтобы они пересекали друг друга и образовывали треугольную решетку.

У деревянных заборов наиболее изнашиваемое место — нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению.

Поэтому целесообразно между столбами делать цоколь из бетона, кирпича или природного камня.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевые местные материалы — жерди, хворост и т. п.

Очень распространенный способ сооружения оград — плетение их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью.

В настоящее время наиболее долговечное и практичное ограждение — ограда из проволочной сетки с металлическими или бетонными столбами. Их устанавливают на бетонном основании, а между ними натягивают в два ряда стальную проволоку диаметром 3—6 мм.

Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки; угловой, который обязательно ставят с подкосами, так как на него приходятся все тянущие усилия — четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им — еще четыре отверстия для другой стороны.

В них вставляют крюки для натягивания несущей проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее через отверстия рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк и пассатижами закручивают .конец до 10 витков. Затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба.

Таким же образом натягивают вторую проволоку.

Сетку выпускают оцинкованной и неоцинкованной. Первую красят через два-три года, вторую — сразу же после натягивания.

Моток сетки разматывают на земле вдоль забора и сращивают с помощью мягкой оцинкованной проволоки. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Примерно за 1 м до второго углового столба в сетку вставляют штырь и как можно сильнее натягивают, одновременно примеряя по крюкам место на ней для стержня из арматурной проволоки. После вставки в сетку его набрасывают на крюки и, завинчивая гайки крюков на угловых столбах, натягивают сетку. Затем ее привязывают тонкой оцинкованной проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30—40 см.

Ограда будет красивее, если сетку разрезать на куски и поместить в рамки из уголка. Такие панели легко крепятся к деревянным, металлическим и даже железобетонным опорам.

Иногда опоры делают из асбестоцементных труб. В вырытую яму ставят асбестоцементную трубу и на 20— 30 см заполняют бетонной смесью из мелкого щебня. Залив бетоном нижнюю часть, вставляют арматуру и продолжают послойно заливать бетоном. Для арматуры берут четыре стальных прутка диаметром 6—8 мм и связывают их в пакет проволокой диаметром 3—5 мм.

Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят, т. е. затирают, посыпая сухим цементом.

Существует множество конструкций ворот и калиток, выполняемых из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными и долговечными. Ворота на садовом участке устраивают только в том случае, если предусматривается заезд машины на участок. Состоят они, как правило, из двух створок. Каждая створка — это деревянная или металлическая рама.

Часто металлические ворота делают из спинок металлических кроватей.

Ворота любой конструкции должны иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное их закрытие при сильном порыве ветра.

Очень красиво смотрятся комбинированные ограды, например, столбы и цоколь из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки.

Ограда из красного кирпича с расшивкой швов хорошо сочетается с домиком из красного кирпича с деревянными деталями.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы. Удерживаются они подкосами, закрепленными в цоколе ограды. Обрешетку делают из полосовой стали.

Однако следует помнить, что металлическую ограду надо регулярно красить. Очень часто ее красят в зеленый цвет разных оттенков. Но с таким фоном зелень растений плохо сочетается. Чтобы избежать этого, лучше для окрашивания ограды использовать краски светлых коричневых, желтых и серого цвета.

Хорошо смотрятся декоративные ограждения, окрашенные в белый цвет, а их металлические части — в черный.

Перед окраской металлических ворот или каких-либо других деталей с них следует удалить ржавчину. Если не удалось достать готовый состав, можно сделать его самому. На 1 л 15%-го раствора соляной кислоты добавить 1 таблетку уротропина. Этим раствором смазывать металлические части до исчезновения ржавчины. Затем кистью нанести 5—10%-й раствор кальцинированной соды и лишь после этого красить.