Дачный туалет

Поскольку канализация садовых участков не предусматривается, первое, что нужно сделать на участке — это построить всем известный «маленький домик» — дачный туалет. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Дачный туалет и колодец нужно располагать на расстоянии между ними около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалетный домик. Не следует приближать туалет ближе чем на 5 м к строениям и от соседних участков надо отступить хотя бы на 1—1,5 м.

Устройство дачного туалета  возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах.

Дачные туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Туалет в выгребной ямой:

а - разрез; б - герметизация выгребной ямы;

1 - обвязка (d=140 мм); 2 - вытяжная труба;

3 - стойка каркаса (d=140мм); 4 - крышка люка;

5 - одернованный откос;

6 - сруб из просмоленных пластин;

7 - слой глины толщиной 350 мм;

8 - пол из просмоленных 40-миллиметровых досок;

9 - засыпка торфом слоем 180 - 200 мм

 

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осеннее-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2—3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму — грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20—30 см.

Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку на 70—80 см выше крыши туалета.

Верхнюю часть дачного туалета обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, которое обивают сеткой.

Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применительно, гигиенична и проста уборная типа пудр-клозет (это тот же «туалетный домик», в котором ставят обычный деревянный стульчак с крышкой, рядом располагается емкость с торфом.), в которой нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой землей, золой, уничтожающими неприятный запах. Такую уборную можно располагать в любом месте, блокировать с другими постройками. Отсутствие выгребной ямы — главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно использовать деревянный или металлический ящик либо ведро. Ящик или ведро ставят под стульчаком и нечистоты сразу же засыпают.

Периодически ведро или ящик опорожняют, укладывая массу в компостные ямы (их глубина может составлять 0,5—1 м).

Помещение дачного туалета может иметь форму шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок, золы.

Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыша-стенка выполнена из досок внахлестку, сверху закрыта металлическим или деревянным коньком. Над дверью оставлена трехугольная фрамуга для проветривания.

Для получения ценного органического удобрения в хозяйственной зоне оборудуют компостную кучу. В нее закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы.

Яму делают глубиной не более 50 см произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20—30 см из досок или кирпича. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10—15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20—30 см их пересыпают торфом и землей и обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат, фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу.

Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать как удобрение.

На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду.

Нельзя допускать, чтобы к компостной яме имели доступ мухи.

Высокая температура во время созревания убивает микробы, что делает компосты в санитарном отношении безвредными. Компост считается готовым, если в нем нельзя различить отдельные его составные части.